Oman

Eine zerklüftete Küste südöstlich der Stadt: Felsarme, die wie Fjorde ins Meer greifen, versteckte Buchten, Mangroven. Bis zum Aussichtspunkt oberhalb kommt man mit dem normalen Auto, in die Buchten selbst nur mit dem Boot. Spätnachmittag für die Farben. Und nachts kann hier das Wasser blau leuchten — Plankton, das aufblitzt, wenn man die Hand hineinhält. Das ist der Clip, mit dem der Ort auf TikTok bekannt wurde.

Ehrlich: Das Leuchten ist keine Attraktion mit Öffnungszeiten, sondern eine Algenblüte. Der Oman Observer nennt November bis März als Fenster, also wäre der Jänner richtig — aber es tritt nicht jede Nacht auf und manche Winter gar nicht. Die Fjorde bei Tag lohnen sich auch ohne.

Ein Salzsee, der wirklich rosa ist — eine Salzalge färbt ihn, und je salziger das Wasser, desto kräftiger die Farbe. Nur die Straße trennt ihn vom Meer, man steigt aus und steht davor. Mittagssonne ist hier ausnahmsweise das beste Licht. Wir könnten die Fahrt in die Wüste am 6. über die Küste legen: Ras al Hadd → Al Suwaih → Al Ashkharah → Al Kamil → Bidiyah, etwa 45 Minuten mehr als der Weg über Sur.

Ehrlich: Das ist eine Wette. Schwappt bei Flut Meerwasser hinein, kippt der See ins Grüne und braucht Wochen bis Monate, bis das Rosa zurückkommt — genau das stand schon in der omanischen Zeitung. Wie er im Jänner aussieht, konnte ich in keiner Quelle finden. Vorher unter dem Ortsnamen nach aktuellen Bildern suchen, sonst steht ihr vor einer grauen Lagune.

Beide liegen zufällig genau richtig: Sinaw ist donnerstags früh und läge auf unserer Fahrt aus der Wüste nach Nizwa am 7. Jänner. Nizwa ist freitags früh — und wir schlafen in der Nacht davor ohnehin in Nizwa. Der Unterschied ist der Preis: Für Sinaw müssten wir im Dunkeln aus dem Camp, also Wüstensonnenaufgang und ruhiges Frühstück streichen. Für Nizwa gehen wir aus dem Hotel. Mein Vorschlag: Nizwa. Der Markt ist gut belegt — Ziegen werden im Ring vorgeführt, Händler ab sechs, Höhepunkt gegen halb acht, gegen neun ist es vorbei — und er kostet uns keine einzige Stunde Schlaf an einem Ort, den wir genießen wollen.

Ehrlich: Sinaw ist der authentischere Markt, aber die Quellenlage ist dünn: Die meisten nennen Donnerstagvormittag, eine ältere Zeitungsmeldung nennt Freitag. Wie groß der Kamelanteil gegenüber Ziegen und Rindern ist, konnte ich nicht belegen. Für einen Markt, für den wir um fünf aufstehen müssten, ist mir das zu unsicher. Nizwa ist inzwischen auch bei Touristen bekannt — echt ist er trotzdem, es wird wirklich gehandelt. Auf beiden Märkten gilt: Tiere nicht anfassen, für Nahaufnahmen von Menschen vorher fragen.

Im Camp brennen Laternen, und die nehmen einem die Hälfte der Sterne. Geht man ein paar Minuten in die Dünen, bis die Lichter hinter einem Kamm verschwunden sind, steht der Himmel frei. Und jetzt der Glücksfall: In der Nacht vom 6. auf den 7. Jänner ist praktisch Neumond — er fällt auf den 7. Jänner. Der Mond ist dann eine hauchdünne Sichel, die fast die ganze Nacht nicht am Himmel steht. Dunkler wird ein Wüstenhimmel nicht. Man fährt nirgendwohin, man geht ein Stück.

Ehrlich: Eines muss ich geradebiegen: Das helle Band der Milchstraße, das man von Fotos kennt, ist im Jänner abends nicht zu sehen — dessen Zentrum kommt erst im Frühjahr vor Sonnenaufgang hoch. Was ihr bekommt, ist der Winterhimmel: Orion, sehr viele Sterne, kein Mond. Der Sand ist weich und steigt an, also nur so weit, wie es angenehm ist, am besten mit jemandem vom Camp, Taschenlampe mit und den Rückweg merken.

Mein Favorit für dich. Es liegt genau dort, wo wir am Freitag auf die Bergstraße abbiegen — also null Umweg. Ein verlassenes Lehmziegelviertel, daneben ein Falaj: ein jahrhundertealter Wasserkanal, der zum UNESCO-Welterbe gehört und bis heute läuft. Man geht neben dem Wasser durch Dattel- und Bananengärten, im Schatten, auf einem gemauerten Rand. Flach, kurz, kühl. Dattelpalmen sind immergrün — das hier ist grün, auch im Jänner.

Ein riesiges verlassenes Lehmziegelviertel direkt an der Autobahn Muscat–Nizwa, zehn Minuten Abstecher. Izki gilt als eine der ältesten Siedlungen Omans überhaupt. Ein Labyrinth aus Gassen, eine Moschee, Brunnen — und praktisch niemand dort.

Ehrlich: Am Rand ist es gut zu gehen; weiter drinnen wird der Boden uneben und einzelne Mauern sind nicht stabil. Von außen und aus den ersten Gassen hat man es ohnehin.

Ein Dorf, das 1957 im Jebel-Achdar-Krieg aus der Luft zerstört und nie wieder aufgebaut wurde. Die Mauern stehen noch, und der Falaj daneben führt bis heute Wasser. In kaum einem Reiseführer, unter Fotografen aber bekannt. Früher Morgen, weil das Licht dann längs durch die Gassen fällt. Unebener Boden, aber keine Stufen.

Nicht die Verkaufsstände vorn, sondern die Hinterhöfe: die Silberschmiede, und die Werkstätten, in denen die Weihrauchbrenner aus Ton gemacht und gebrannt werden. Überdacht und flach.

Ehrlich: Die Zeiten sind heikel. Der Souk macht über Mittag zu, etwa 13 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 7. Jänner also erst ab vier Uhr nachmittags hingehen. Am Freitag, 8. Jänner schließen die Läden gegen elf zum Gebet und öffnen erst spätnachmittags wieder — da sind wir schon am Berg. Ob an einem bestimmten Tag wirklich jemand in der Werkstatt arbeitet, garantiert niemand.

An manchen Wintermorgen liegt eine Inversion über den Tälern: unten steht der Nebel, oben ist die Sonne schon da, und die Bergrücken schauen wie Inseln heraus. Keine Fahrt, keine Wanderung — früh aufstehen und zum Aussichtspunkt gehen. Der einfachste große Moment der ganzen Reise. Das Fenster ist laut Oman Observer Ende November bis Februar, mit den besten Chancen im Dezember und Jänner, und es braucht eine windstille Nacht. Wir sind zwei Nächte oben — also zwei Versuche. Nach halb neun löst die Wärme alles auf.

Ehrlich: Es ist nicht bestellbar. Man kann zwei Nächte da oben schlafen und nichts sehen. Und: Auf zweitausend Metern wird es im Jänner nachts bitterkalt, teils um null Grad — für den Morgen wirklich warm anziehen.

Früh am Morgen landen die Boote an und der Fang wird gehandelt — Kingfish, Thunfisch, Rochen. Es ist ein Arbeitsmarkt, kein Programm, und genau deshalb lohnt er sich. Man steht am Rand und schaut zu, kaufen kann man auch. Danach ist man zum Frühstück zurück. Der Markt läuft vormittags und schließt gegen zwei; je früher, desto mehr ist los.

Ehrlich: Von einer richtigen Versteigerung mit fester Uhrzeit habe ich nichts Belastbares gefunden — ich hatte das vorher so geschrieben, das nehme ich zurück. Sicher ist der Morgenbetrieb mit Anlandung und Handel. Sonntag bis Dienstag sind in Oman normale Arbeitstage, das passt.