Muscat
Wir landen um Viertel nach drei in der Früh. Der erste Tag gehört dem Ankommen. Dann zwei ruhige Tage: die große Moschee am Vormittag, weil sie für Besucher nur zwischen acht und elf offen ist. Der Souk von Muttrah am Nachmittag, wenn es kühler wird. Und die Altstadt mit dem Palast und den zwei portugiesischen Festungen auf den Felsen.
Ras al Hadd
Die Fahrt an der Küste ist selbst der Programmpunkt. Wir halten am Bimmah-Sinkhole, einem türkisen Loch im Kalkstein direkt neben der Straße, mit Treppe hinunter. Danach das Wadi Tiwi — grüne Dörfer zwischen Dattelpalmen, in das man mit dem Auto weit hineinfahren kann. Abends die Schildkröten von Ras al Jinz. Im Jänner kommen weniger als im Sommer, fünf bis fünfzehn pro Nacht, dafür ist es angenehm kühl und man sieht oft frisch geschlüpfte Junge.
Wahiba Sands
Auf dem Weg das Wadi Bani Khalid — das freundliche Gegenstück zum Wadi Shab. Ein kurzer ebener Weg führt zu großen türkisfarbenen Becken, daneben ein Restaurant. Nachmittags in die Dünen. Das Camp holt uns an der Asphaltstraße ab und fährt uns hinein. Abends Sonnenuntergang auf einer Düne, Essen am Feuer, und ein Sternenhimmel, wie man ihn in Europa nicht mehr sieht.
Nizwa
Diese eine Nacht ist der Grund, warum ich die ganze Route umgestellt habe. Freitag früh um halb sieben ist Viehmarkt: Männer führen Ziegen und Rinder im Kreis durch den Innenhof, drumherum wird gefeilscht, Kaffee getrunken, Datteln gegessen. Das ist kein Schauspiel für Touristen — das ist echter Handel, seit Jahrhunderten, und um halb zehn ist alles vorbei. Danach das Fort mit dem runden Wehrturm und der Souk der Silberschmiede. Auf dem Weg hierher halten wir bei den Festungen von Bahla und Jabrin.
Jebel Akhdar
Zweitausend Meter hoch, und plötzlich ist alles grün. Terrassenfelder, die sich an den Hang klammern, uralte Bewässerungskanäle, Granatapfel- und Rosengärten. Wir schauen uns das verlassene Lehmdorf Wadi Bani Habib an, stehen an Dianas Aussichtspunkt — benannt nach dem Besuch der Prinzessin — und gehen gemütlich durch die Dörfer Al Ayn und Saiq.
Muttrah
Zurück ans Meer, diesmal in die Altstadt statt ins Geschäftsviertel. Auf dem Weg halten wir in Misfat al Abriyeen, einem Lehmdorf am Steilhang mit Wasserkanälen und Dattelgärten. Die letzten zwei Tage sind zum Auslaufen: Souk für Mitbringsel, Weihrauch und Silber, abends an der Corniche essen mit Blick auf den Hafen und die beleuchtete Festung.
Mietwagen
Muscat ist siebzig Kilometer lang, und zwischen den Etappen liegen jedes Mal zwei bis drei Stunden. Ohne Auto geht hier nichts, und Taxis würden am Ende mehr kosten. Wir holen den Wagen gleich bei der Landung ab, dann müssen wir nachts kein Taxi suchen.
Selbst fahren oder gefahren werden
Hier gehen unsere Vorstellungen auseinander, also entscheidest du. In deinem Entwurf holen wir den Mietwagen erst am 4. Jänner ab und fahren in Muscat mit dem Taxi. Ich würde den Wagen gleich bei der Landung nehmen, weil man in Muscat sonst schlecht herumkommt. Beides geht — und du musst dich nicht für alles auf einmal entscheiden. Such dir Etappe für Etappe aus, was dir lieber ist.
Zur Wüstenfrage, weil du gesagt hast „frag die KI"
Ihr habt beide recht — nur über verschiedene Dinge.
Fabian hat recht, was Oman angeht. Das Land ist tatsächlich eines der sichersten der Welt. Überfälle, Diebstahl, Betrug — das ist hier praktisch kein Thema.
Mami hat recht, was die Dünen angeht. Das Risiko dort ist kein Verbrechen, sondern Technik und Einsamkeit. In weiten Teilen der Wahiba Sands gibt es kein Handynetz. Ein Auto, das sich im Weichsand eingräbt, kommt ohne ein zweites Fahrzeug nicht wieder heraus. Die Reiseführer sind sich einig: in die Dünen fährt man nicht allein, sondern im Konvoi. Und das eigentliche Problem sind nicht die Dünen selbst, sondern die banalen Pannen — ein zweiter Platten, wenn das Ersatzrad schon drauf ist, ein Sensorfehler, leerer Tank.
Der Punkt, der die Sache entscheidet: Fast alle omanischen Mietwagenverträge schließen Fahrten abseits befestigter Straßen von der Versicherung aus. Wenn wir den Wagen in einer Düne vergraben, zahlen wir die Bergung und jeden Schaden selbst. Das muss man vorher schriftlich klären.
Mein Vorschlag: In der Wüste den Transfer vom Camp nehmen — das ist kein Touristending, sondern genau die Lösung, die alle vor Ort benutzen. Aber am Berg ist es anders: Die Straße auf den Jebel Akhdar ist asphaltiert. Mit einem echten Allradwagen ist Selberfahren dort völlig normal, die einzige Hürde ist der Polizeiposten. Wenn Fabian irgendwo selbst fahren soll, dann dort.
Quellen: Reiseführer oman-spirit.com und nomadtours.com, Erfahrungsberichte im Oman-Forum von Tripadvisor und omanwanderlust.com. Die Forenbeiträge sind teils älter, die Reiseführer aktuell. Keine Mietwagenfirma veröffentlicht ihre Bedingungen offen — das Angebot muss das ausdrücklich bestätigen.
Flughafen → Hotel
Wir landen um 03:15. Entweder steht der Mietwagen schon am Flughafen, oder wir nehmen ein Taxi und holen das Auto später.
Die drei Tage in Muscat
Moschee, Souk, Altstadt. Muscat ist 70 km lang — ohne Auto geht hier wenig.
Muscat → Ras al Hadd
Küstenstraße mit Stopps am Bimmah-Sinkhole und im Wadi Tiwi.
Ras al Hadd → Wahiba Sands
Über das Wadi Bani Khalid in die Wüste.
Wahiba → Nizwa
Mit den Festungen Bahla und Jabrin unterwegs.
Jebel Akhdar
Hier lässt die Polizei nur Allradwagen hinauf. Mit Fahrer brauchen wir selbst keinen 4×4.
Jebel Akhdar → Muscat
Mit Stopp im Lehmdorf Misfat al Abriyeen.
Hotel → Flughafen
Dein Flug geht um 11:50, wir müssen um neun dort sein.
Touren und Eintritte
Das meiste im Oman macht man selbst — die Straßen sind ausgezeichnet, alles ist beschildert, und Moschee, Forts, Souks und Wadis brauchen keinen Führer. Einen Guide braucht es nur an wenigen Stellen.
Tagesausflüge ab Muscat
Alles oben ist selbst geplant und selbst gefahren. Es geht aber auch anders: man bleibt in Muscat wohnen und bucht fertige Tagesausflüge mit Fahrer. Das war ja auch dein erster Gedanke. Hier die echten Preise von GetYourGuide, damit du vergleichen kannst.
Wadi Shab & Bimmah Sinkhole
Ganztags, drei bis neun Stunden, Abholung am Hotel. Gibt es als Gruppen- und als Privattour.
ab 79 € pro Person
Wadi Bani Khalid & Wahiba Sonnenuntergang
Neun Stunden, Gruppentour. Wadi und Dünen an einem Tag, abends zurück in Muscat.
ab 76 € pro Person
Nizwa mit Fort und Souk
Gruppentour ab Muscat. Achtung: Für den Ziegenmarkt müsste sie freitags früh starten — das vorher abklären.
ab 100 € pro Person
Jebel Akhdar privat, mit Fahrer
Löst das Allradproblem ohne eigenen Geländewagen: Der Anbieter stellt Fahrzeug und Fahrer. Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person.
rund 148 € pro Fahrzeug
Mein ehrlicher Vergleich. Wenn wir alle vier Ausflüge als Gruppentouren buchen, sind wir zu zweit bei etwa 760 Euro — und schlafen trotzdem jede Nacht in Muscat, verlieren also die Wüstennacht, den frühen Ziegenmarkt und die Berge. Der Mietwagen für elf Tage kostet 600 Euro und wir sehen alles in Ruhe. Darum schlage ich das Selberfahren vor. Eine Mischung geht aber auch: billiges Auto nehmen und nur für den Jebel Akhdar einen Fahrer buchen — das wären 202 plus 148, also 350 statt 600 Euro.
Essen
Im Oman isst man gut und günstig, wenn man dort isst, wo die Omanis essen — gegrillter Fisch, Reis mit Safran, Shuwa. Hotelrestaurants und die Lokale an der Corniche kosten etwa das Doppelte.