Oman

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Wir landen um Viertel nach drei in der Früh. Der erste Tag gehört dem Ankommen. Dann zwei ruhige Tage: die große Moschee am Vormittag, weil sie für Besucher nur zwischen acht und elf offen ist. Der Souk von Muttrah am Nachmittag, wenn es kühler wird. Und die Altstadt mit dem Palast und den zwei portugiesischen Festungen auf den Felsen.

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Die Fahrt an der Küste ist selbst der Programmpunkt. Wir halten am Bimmah-Sinkhole, einem türkisen Loch im Kalkstein direkt neben der Straße, mit Treppe hinunter. Danach das Wadi Tiwi — grüne Dörfer zwischen Dattelpalmen, in das man mit dem Auto weit hineinfahren kann. Abends die Schildkröten von Ras al Jinz. Im Jänner kommen weniger als im Sommer, fünf bis fünfzehn pro Nacht, dafür ist es angenehm kühl und man sieht oft frisch geschlüpfte Junge.

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Auf dem Weg das Wadi Bani Khalid — das freundliche Gegenstück zum Wadi Shab. Ein kurzer ebener Weg führt zu großen türkisfarbenen Becken, daneben ein Restaurant. Nachmittags in die Dünen. Das Camp holt uns an der Asphaltstraße ab und fährt uns hinein. Abends Sonnenuntergang auf einer Düne, Essen am Feuer, und ein Sternenhimmel, wie man ihn in Europa nicht mehr sieht.

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Diese eine Nacht ist der Grund, warum ich die ganze Route umgestellt habe. Freitag früh um halb sieben ist Viehmarkt: Männer führen Ziegen und Rinder im Kreis durch den Innenhof, drumherum wird gefeilscht, Kaffee getrunken, Datteln gegessen. Das ist kein Schauspiel für Touristen — das ist echter Handel, seit Jahrhunderten, und um halb zehn ist alles vorbei. Danach das Fort mit dem runden Wehrturm und der Souk der Silberschmiede. Auf dem Weg hierher halten wir bei den Festungen von Bahla und Jabrin.

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Zweitausend Meter hoch, und plötzlich ist alles grün. Terrassenfelder, die sich an den Hang klammern, uralte Bewässerungskanäle, Granatapfel- und Rosengärten. Wir schauen uns das verlassene Lehmdorf Wadi Bani Habib an, stehen an Dianas Aussichtspunkt — benannt nach dem Besuch der Prinzessin — und gehen gemütlich durch die Dörfer Al Ayn und Saiq.

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Zurück ans Meer, diesmal in die Altstadt statt ins Geschäftsviertel. Auf dem Weg halten wir in Misfat al Abriyeen, einem Lehmdorf am Steilhang mit Wasserkanälen und Dattelgärten. Die letzten zwei Tage sind zum Auslaufen: Souk für Mitbringsel, Weihrauch und Silber, abends an der Corniche essen mit Blick auf den Hafen und die beleuchtete Festung.

Muscat ist siebzig Kilometer lang, und zwischen den Etappen liegen jedes Mal zwei bis drei Stunden. Ohne Auto geht hier nichts, und Taxis würden am Ende mehr kosten. Wir holen den Wagen gleich bei der Landung ab, dann müssen wir nachts kein Taxi suchen.

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Das meiste im Oman macht man selbst — die Straßen sind ausgezeichnet, alles ist beschildert, und Moschee, Forts, Souks und Wadis brauchen keinen Führer. Einen Guide braucht es nur an wenigen Stellen.

Alles oben ist selbst geplant und selbst gefahren. Es geht aber auch anders: man bleibt in Muscat wohnen und bucht fertige Tagesausflüge mit Fahrer. Das war ja auch dein erster Gedanke. Hier die echten Preise von GetYourGuide, damit du vergleichen kannst.

Im Oman isst man gut und günstig, wenn man dort isst, wo die Omanis essen — gegrillter Fisch, Reis mit Safran, Shuwa. Hotelrestaurants und die Lokale an der Corniche kosten etwa das Doppelte.